Scellement des buses de massage côté Est

Au niveau des rangs de parpaing, nous avions atteint pour le côté est, la première hauteur désirée pour placer les buses de massage. Pour information, je décidais de placer les buses pour chaque côté à une hauteur différente.

Pour le côté est, j'ai souhaité que les buses soient placées à une hauteur permettant le massage en bas du dos. Pour le côté plein sud, les buses seraient placées pour un massage haut du dos.

La première étape est le collage des buses, des traversées de parois, des tuyaux et raccords.

 

 

L'espacement horizontal des buses correspond à celui des buses d'air (environ 50 cm) sur les bancs. Pour la buse centrale, nous avons utilisé une perceuse à percussion pour réaliser le trou permettant le passage de celle-ci. Pour la buse de droite, nous avions prévu un coffrage.

Une fois que la buse centrale fut placée dans sa position finale, nous en avons profité pour monter un rang supplémentaire de parpaings que nous allions remplir de béton pour tout caler.

Avant que le béton coulé ne durcisse, nous avons réalisé la connexion extérieure des buses.

Il faut faire attention à réaliser ce montage en pensant en premier à l'équilibrage des buses. Quand je parle équilibrage, c'est au niveau débit d'eau dans chaque buse. C'est pour cette raison que nous les avons relié ensemble par des connexions en T qui elle-même sont à équi-distance de chaque buse.

Côté intérieur, nous nous sommes arrangés avec des parpaings libres pour caler une règle qui s'appuyait sur chacune des buses pour forcer leur alignement. Attention à ne pas oublier de laisser un espace suffisant entre les buses et la paroi, en prévoyance de l'enduit final.

Les tuyaux PVC verticaux sont les tuyaux permettant l'effet venturi sur les buses de massage. Lorsque le spa sera terminé, à leur extrémité des petits bouchons sur pas de visse permettent de laisser passer plus ou moins de l'air afin qu'il se mélange à l'eau sous pression.

Vu qu'il nous restait du béton déjà préparé, nous en avons profité pour sceller le projecteur .

 

construction piscine béton - décoffrage banc.

4 jours plus tard, les bancs étaient secs. Je pouvais procéder à leur décoffrage. J'en profitais également pour nettoyer les excédents de béton qui étaient tombés.

Construction piscine béton - suite

Implantation du futur escalier

La maquette en bois à l'échelle 1/10 avait été conçu avec un escalier quart de cercle sur 4 marches hautes de 25 cm chacune.

Vu que nous ne disposions que de très peu d'éléments bois pour constituer le coffrage circulaire, nous avons décidé de simplifier ces marches, et notamment d'en enlever une.

Chaque marche serait constituée de deux hauteurs de parpaings (40 cm) avec des surfaces horizontales minimum de 25 cm. Ce qui nous permit de déterminer l'emplacement du premier rang.

Pour tracer l'arc de cercle sur lequel repose le premier rang, nous avons utilisé une ficelle au bout de laquelle nous avions attaché un marqueur et nous l'avons utilisé de la même manière qu'un compas. Une fois ce tracé fait, nous avons disposé à partir de parpaings entiers des morceaux réduits à une longueur d'environ 20 cm. Cette opération parait facile mais il n'est pas évident de casser correctement les parpaings avec un marteau. L'expérience permet de réduire le nombre de parpaings gaspillés pour cette utilisation.

Une fois le premier rang en place, nous l'avons ferraillé et avons coulé une première quantité de béton pour fixer définitivement son implantation.

 

Afin de ne pas trop gaspiller de béton pour le remplissage des marches, nous avons utilisé la terre qui provenait du terrassement.

Scellement du projecteur

Précédemment, nous avions déterminé l'emplacement du projecteur. Nous avons donc cassé le parpaing sur une largeur suffisante pour que le boitier de réception du projecteur puisse se caler correctement.

Cette opération fut facilitée par le fait que nous avions fait attention à ne pas remplir de béton le parpaing qui allait recevoir le projecteur.

Afin de le caler facilement dans sa position définitive, nous avons utilisé un béton assez épais et peu coulant.

 

Il faut prêter attention à ce que le béton soit correctement réparti tout autour. Si ce n'est pas le cas, la truelle permet de pousser le béton dans les endroits difficile d'accès avec un mouvement de va et vient vertical.

La taloche permet de contenir le béton pour qu'il ne dépasse pas de la paroi verticale. Une fois que le calage est fait, il faut alors vérifier à l'aide d'un niveau que son alignement vertical est bien respecté, si nécessaire procéder à des ajustements.

Attention à bien laisser le projecteur dépasser légèrement de la paroi verticale, ce pour prendre en compte la future épaisseur de l'enduit qui viendra à fleur du boitier. Mon spécialiste m'indiquait qu'il prévoyait d'enduire les surfaces avec au minimum 1 cm d'épaisseur.

Scellement de la buse d'aspiration pour circuit massage

Nous avons décidé de positionner la buse d'aspiration quelques centimètres en dessous du banc nord juste au dessus de la bonde de fond. Cela permettait qu'elle soit la plus proche possible du futur local technique mais aussi de réunir les canalisations PVC souple.

Cette fois-ci au lieu de casser le parpaing qui allait recevoir cette buse, nous l'avons percé du diamètre souhaité. (115 mmm). Et nous avons répéter les opération précédentes de remplissage et d'alignement.

Implantation des buses soufflantes (blower)

Pour info, j'avais décidé qu'il fallait que sur chaque banc, il y ait 3 buses soufflantes sur les parois horizontales et 3 buses de massage sur les parois verticales. (là où on allait s'appuyer lorsqu'on était assis).
Nous avons donc commencé le collage de ces buses d'air en estimant qu'il fallait une séparation d'au moins 40 cm entre chaque.

Au niveau construction béton, nous étions arrivé plus ou moins à la hauteur des bancs.
Il manquait environ une dizaine de centimètre. L'épaisseur souhaitée a été mise en place en positionnant une planche de coffrage sur toute la longueur du futur banc et en la laissant dépasser de la hauteur souhaitée.

A l'aide de ferrailles, nous avons calé les buses d'air pour éviter qu'elles bougent trop lorsqu'on commencerait à couler les bancs.

Toujours à l'aide d'un niveau, nous avons vérifié que celles-ci étaient correctement implantées pour que leur extrémité soit bien à fleur du futur banc horizontal.

 

 Nous avons répété ces opérations pour le second banc et en même temps nous avons monté le deuxième rang pour constituer la première marche. Lorsque toutes les buses d'air furent en place, il était temps de préparer des plaques de treillis soudé pour les disposer sur les surfaces horizontales des bancs. (Penser à bien les rendre solidaires entre elles en les attachant avec du fil de fer)

 

Une fois le treillis soudé attaché, nous avons pu commencer à couler le béton sur un premier banc.

La même punition était infligée au second banc.

Lorsque le béton atteignit le bord supérieur des planches de coffrage, il fut talochée pour obtenir un rendu lisse. En même temps, nous montions le premier rang des parois verticales des bancs en les équipant de barres torsadées.

 Pendant ce temps, mon fils Enzo profitait de cette belle journée pour répéter ses katas.

A bientôt

Début de la construction piscine béton

Mise en place de la bonde de fond

Après avoir remis à niveau les fonds qui s'étaient effondrés, nous nous sommes occupés de la bonde de fond. En premier, nous l'avons équipé avec le raccord fourni et la couronne de pvc souple en 50mm le tout collé avec la colle fournie. Pour que le collage soit optimum, il ne faut pas oublier de nettoyer le tuyau et le raccord avec le solvant spécial PVC.

Afin de caler la bonde de fond à la bonne hauteur (épaisseur de la dalle béton plus ou moins 12 cm), nous avons planté une barre de ferre dans le fond dépassant de la hauteur voulue. A l'aide de la lunette et de la règle nous avons pu vérifier son bon positionnement.

Pour que celle-ci puisse se positionner sans problème, nous avons légèrement enlever de la terre sous sa future position. En même temps, nous avons utilisé un adhésif pour la protéger du béton et éviter ainsi que celle-ci se retrouve bouchée malencontreusement.

 

Pour finaliser son calage, nous avons utiliser des barres de fer plantées dans le fond pour la caler  mais aussi pour éviter qu'elle bouge lorsqu'on allait couler la dalle.

Préparation de la dalle béton

Tout le béton que nous avons utilisé a été préparé à l'aide d'une bétonnière. Je vous avoue que pour les quantités que nous avions à préparer, cela a été bien pratique. Chaque préparation nous a permis de faire deux brouettes pleines.

C'est mon ami maçon qui a géré les quantités de mélange à faire et voici plus ou moins la recette que nous avons utilisé à chaque fois.

1/2 sac de ciment + 12 litres d'eau + 13 à 15 pelles bien pleines de grave

Cela correspond plus ou moins à un béton armé dosé à 350 kg de ciment par m3. Pour ceux qui souhaiteraient avoir des chiffres adaptés à leur besoin, j'ai trouvé deux sites sympa pour le faire:

Dosage des bétons
Calculer le dosage de béton

Dans un premier temps, nous avons réparti à l'aide d'un râteau une première couche de 6 cm au fond.

 

En même temps, nous avons découpé deux plaques de treillis soudé pour les disposer au dessus de la première couche. Il ne faut pas oublier d'attacher ces plaques avec du fil de fer pour les rendre solidaires.

Histoire que la construction soit "BETON", mon pote maçon commençait en même temps à disposer le premier rang de parpaing. Ce premier rang serait donc figé par la deuxième couche de béton à venir.

 

En même temps, j'avais pu préparé des barres torsadés pour armer chaque rang de parpaing. Nous avons en avons disposé une sur chaque parpaing. Celles ci étant coudés sur  environ 80 cm afin de les attacher également au treillis soudés disposé au fond. Une fois ces barres mises en place, avec le béton préparé, nous avons rempli chacun des parpaings.

Il faut faire attention à ne pas remplir complètement les parpaings pour laisser de la place aux futures barres torsadées qui vont venir se disposer horizontalement. Des chanfreins (deux) sont pourvus sur chaque parpaing. Une fois celles ci mise en place il faut alors les attacher aux barres verticales. On aura pris soin de les couder dans les angles pour que celles-ci tiennent deux rangs consécutifs.

Une fois le premier rang terminé, le second prenait place. Il faut alors répéter les opérations précédentes à un détail prêt. (remplissage des parpaings, mise en place des barres torsadées horizontales et attaches). Chaque angle de rang doit être croisé. Les parpaings sont de deux modèles, un pour les longueurs, un autre pour les angles. Donc à chaque angle, le parpaing supérieur devra être perpendiculaire à l'inférieur.

Au bout de deux rangs montés, nous avons donc ajouté les 6 cm de béton manquant pour finaliser la dalle et nous l'avons lissé avec une taloche pour avoir un rendu propre.

 

Cette journée du 2 janvier fut bien remplie. Nous avions passé un big bag de grave (1,5t), 6 sacs de ciment.

Nous nous donnâmes rendez vous 3 jours plus tard. 

En attendant, une petite vidéo de mon apprenti coupeur de barres torsadées....

Trois jours plus tard, la dalle était assez sèche en surface pour que nous montions les deux rangs suivants.

Repérage pour future implantation du projecteur.

Les équipements pour ma piscine (pièces à sceller et équipements spa)

Avant de commencer la construction béton, je m'étais renseigné auprès de différents fournisseurs piscines et spa pour déterminer les équipements nécessaires.

Je me suis inspiré de la documentation trouvée sur cecpiscine.com avec la requête "montage circuit spa balnéo":

"Le Spa sur mesure"

Ce dessin permet rapidement de comprendre comment doit être installé le système de massage ainsi que la pompe à air.


En premier, il me fallait des pièces à sceller pour la filtration, l'éclairage, le refoulement.

J'ai pu trouvé sur le web un distributeur piscine qui pris le temps de répondre à toutes mes questions et adapta son offre commerciale à mes besoins. Celui-ci pouvait me fournir les éléments suivants rapidement:

• Kit N°1 pièces à sceller grises pour piscine béton
• Kit PVC Ø 50 mm pour piscine
• COURONNE TUYAU SOUPLE D50 X 25 ML
• Lampe LED 36W PAR-56 RGBW 1300 lm - télécommande
• Kit balneo avec pompe mgd 300m
• Air control ø 20 mm
• Doseur automatique chlore ou brome modèle 320
• Coffret filtration 1 projecteur 300 VA

Pour un total de 2100 Euros TTC. Je pris la décision de conserver mon filtre à sable et ma pompe intex pour assurer la filtration. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'avoir fait cette économie, la mise en eau nous l'indiquera. Dans son Kit N1, était fourni un éclairage halogène, j'ai ajouté par soucis d'économie électrique une lampe LED avec télécommande. Enfin, mes enfants ayant les yeux et la peau assez sensibles au traitement avec le chlore, je décida d'équiper ma piscine avec un système brominateur.

Voir les avantages et les inconvénients du brome : Comparatif Brome / Chlore 

 J'ai donc ajouté cet élément à ma commande.

Par rapport au kit balnéo proposé, celui-ci était composé de 6 buses venturi. C'était parfait pour notre utilisation, pour toute la famille (en effet nous sommes 6). J'allais donc disposer 3 buses de massage sur chaque paroi constituée d'un banc. Il me restait à trouver les éléments pour créer des colonnes d'air sous l'eau: le blower (pompe à air).

 Je trouva tout ce dont j'avais besoin chez Boospa. Je pris l'option 6 jets et blower chauffant pour un total de 499 €.

J'avais enfin tout ce dont j'avais besoin. Je pouvais donc commencer la construction béton.

Les matériaux de construction

Nous avons choisi de construire cette piscine en béton pour différentes raisons:

• Solidité de la structure
• Coût des matériaux
• Facilité de mise en oeuvre

A partir du dessin 2D précédent, j'ai pu avec l'aide de mon ami maçon déterminer mes besoins en matériaux de construction.

• 3 m3 de grave
• 30 sacs de ciment de 35 kg
• 180 blocs de coffrage béton norme nf
• 25 ronds à béton TOR (crante) en diamêtre 8 mm et 6m de long
• environ 10 m2 de treillis soudé
• 1 règle de maçon

Avec ces éléments, j'ai pu demandé des devis aux différentes société de construction présentes autour de chez moi. La meilleure offre fut celle de Point P. avec une livraison possible dans les 15 jours pour un total TTC de 1200 Euros.

J'avais laissé passé l'hivers 2014 et avec les pluies, une partie de notre terrassement s'était érodé. Mais le plus gros était fait.

Le 28 mai 2015, je recevais l'ensemble des matériaux pour commencer à construire.