vendredi 10 juillet 2015

Stratification de ma piscine spa béton (plunge pool)

La première étape fut de préparer le chantier.

1 - Masquer toutes les buses (massage, blower, filtration) avec de l'adhésif.
2 - Mettre en place une sorte de tente pour éviter d'impregner les supports en plein soleil car une température trop élevée sur les parois ou murs auraient provoquée un durcissement trop rapide de la résine.


Préparation des supports

Pour qu'il y ait la meilleure accroche possible, les murs et parois doivent être imprégnés d'une couche de résine diluée à 100% avec du styrène monomère catalysée à 2%. (1 litre de résine + 1 litre de styréne + 40 ml de catalyseur). Ces quantités permettent de couvrir plus ou moins 10 m2. Avec la chaleur qu'il faisait ce jour là, les supports étaient secs en moins de deux heures.



Ceux qui n'ont jamais travaillé avec de la résine polyester peuvent être surpris par la ténacité des odeurs dégagées. J'ai été surpris par l’efficacité des masques chimiques, qui permettent de travailler en étant bien protégé de ces odeurs, celles-ci pouvant vous donner rapidement mal à la tête ou autre.

Découpe du mat de verre et dépose



Les différentes découpes ont été réalisées à même le sol. Nous avions juste pris le soin de le faire sur une bâche plastique pour éviter de polluer le mat. Pour déterminer ces découpes, en sachant qu'elles devaient être toutes doublées, nous avions pris soin de mesurer la hauteur de chaque paroi verticale.


Dès que l'ensemble des bandes furent découpées, il était temps de préparer de la résine. La résine de stratification polyester proposée par Quai West était une résine pigmentée, ce qui lui conférait une légère couleur bleutée. Cette pigmentation permet de se rendre compte plus facilement des surfaces traitées et celles qui ne le sont pas.


Cette résine fut catalysée à 2%. A l'aide des seaux de 7 litre gradués, nous mélangions à chaque fois 5 litre de résine avec 100 ml de catalyseur. Le doseur permet d'obtenir rapidement la quantité de  catalyseur nécessaire en fonction du volume de résine.


 Tous les murs et parois furent imprégnées d'une couche de résine.


Dès qu'une surface fut suffisamment recouverte de cette première couche de résine, on commença à mettre en place une première bande de tissu.


Pour éviter des plis inutiles, on procéda à des ajustements et à des découpes manuelles pour que le mat de verre soit bien place.


Enfin, on appliqua le seconde couche de résine sur le tissu en place.


La partie chiante fut celle des découpes autour des pièces plastiques. Il faut pouvoir enlever l'excédent de tissu imprégné avant qu'il ne durcisse. Pour cela, on s'aida d'un cutter en faisant attention à ce que le tissu soit bien en contact sur un demi-centimètre des pièces à sceller.


Voici l'aspect du mat de verre lorsque la seconde couche est appliquée et que celle-ci commence à sécher.

Dès que le premier mur fut entièrement recouvert d'une première couche de mat, on procéda à la mise en place de la deuxième couche.


Il faut veiller à ce que cette seconde couche soit si possible superposée avec un décalage de plusieurs dizaines de cm par rapport à la première. Dès que celle-ci fut en place, elle subissait la même punition: une nouvelle couche de résine à l'aide du rouleau.


Dès que cette seconde couche fut appliquée, il faut vérifier la surface traitée et lui appliquer le passage d'un rouleau debulleur pour faire sortir l'air qui aurait été piégé dans le mat imprégné.


Et ainsi de suite pour toutes les surfaces.


Le truc du pro que je n'aurais surement pas mis en place. Tous les tuyaux de prise d'air venturi pour la partie massage ont été encerclés de colle polyester (colle 302 RC). Cette colle a permis de réaliser des joints parfaits autour de ces tuyaux. On aurait appliquer juste du mat et de la résine, en plus de la difficulté à ce qu'il n'y ait pas de plis, cela n'aurait pas été propre.


L'intervention de Pierre-Gilles et Cédric m'a permis d'éviter des boulettes de débutant. (Préparation inexacte des mélanges, mauvaise imprégnation, débullage partiellement fait etc...). J'ai été très impressionnée par leur rapidité et leur précision.

Travailler les composites n'est pas super agréable alors recommencer cette opération si il y avait eu boulette, ce n'était pas envisageable.

Pierre-Gilles venait de commencer son activité commerciale et je passais le deal suivant:
  • Le mettre en avant dans mon blog,
  • Lui fournir un maximum de médias (photos ou vidéos) de son intervention qu'il pourra utiliser pour agrémenter son site .....
  • plus une bonne côte de bœuf et le pinard qui l'accompagne.


Pour terminer une séquence vidéo de synthèse de cette journée qui faut assez courte. L'ensemble du bassin ayant été stratifié en moins de 3 heures.


Et pour ceux qui seraient perdus avec toutes ces infos, j'ai mis en place un site reprenant les caractéristiques d'un revêtement polyester.

jeudi 9 juillet 2015

Matériel et matériaux pour la stratification polyester

Pour cette opération, j'avais la chance d'être en contact personnellement avec la société Quai West à Bordeaux qui est un distributeur de matériaux composites. Notamment avec son gérant, Carryl qui répondit à toutes mes interrogations rapidement.

Pour connaitre mes besoins, il fallait déterminer la surface développée du bassin.

La construction béton était bien en dessous de la maquette réalisée en bois. Une des raisons principales est que j'avais fait une boulette sur la commande de parpaing. En effet, j'avais commandé des parpaings large de 20 cm alors qu'au moment de la conception, on avait fait les calculs avec des parpaings de 15*20*50. Donc on avait perdu 5 cm sur chaque côté plus l'épaisseur de l'enduit.

Au moment de la préparation du chantier pour la stratification, les mesures réelles donnaient les valeurs suivantes:

Largeur 230 cm
Longueur 250 cm
Profondeur 155 cm
Largeur des murs 20cm
Largeur des bancs 50 cm
Hauteur des bancs 70 cm

Le calcul de la surface développée correspond à la somme de toutes les surfaces du bassin:

Surface des bancs : 
0,5 * 2,3 + 0,5 * (2,5-0,5) = 1,15 + 1 = 2,15 m2
Surface des parois verticales principales  : 
2 * (2,3 * 1,55) + 2 *  (2,5 * 1,55) = 7,13 + 7,75 = 14,88 m2
Surface sommet mur:
0,2 * 2,30 + 0,2 * 2,10 = 0,46 m2 + 0,42 m2
Surface de la partie profonde: 
(2,3-0,5) * (2,5-0,5) = 3,6 m2
Surface de l'escalier:
Pour rappel chaque marche à un rayon de 30cm, 60 cm et 90 cm sur 1/4 de cercle. Chacune à une hauteur de deux parpaing, 40 cm donc.
Surface plane de l'escalier : (0,9*0,9*3,14)/4 = 0,63 m2
Surface latérale de la marche 1 (la plus basse) :
(2 * 3,14 * 0,9 * 0,4)/4 = 0,56 m2
Surface latérale de la marche 2 :
(2 * 3,14 * 0,6 * 0,4)/4 = 0,38 m2
Surface latérale de la marche 3 :
(2 * 3,14 * 0,3 * 0,4)/4 =0,19 m2

Surface Totale développée =  2,15+14,88+0,88+3,6+0,63+0,56+0,38+0,19 = 23,27 m2.

Je décidais d'arrondir ce calcul à 24 m2 pour connaitre mes besoins en matériel.
Un truc de super pratique sur le site de Quai West, c'est que vous avez la possibilité d'obtenir un devis en ligne sans laisser vos coordonnées.
C'est en fait un google doc de type excel qui va calculer en fonction d'une surface développée tous vos besoins:

Pour 24m2, j'avais directement le coût (environ 1300 €) mais aussi la liste de tout ce que j'avais besoin avec les quantités adéquates.
  • Résine polyester iso 172 - 60 kg
  • Mat 450 gr/m² - 23 kg
  • Gel coat Iso NPG Blanc - 75 kg
  • Catalyseur - 10 kg
  • styrène parafiné - 2l
  • Acetone - 25 l
  • Styrène monomère - 15 l
  • Pâte pigmentaire Blanc - 3 kg
  • Débulleur polyamide 35 x 140 mm - 1
  • Manchons 180 mm - 4
  • Etrier 180 mm - 2
  • Doseur 1 litre - 1
  • Combinaison tyvek - 2
  • Gant jetable - 1
  • Masque chimique A1 - 2
  • Gant néoprene - 2
  • Seau 14 l - 4
  • Seau 7 l - 2
  • Adhesif 50 mm - 1
  • Abrasif feuille P40 - 4
  • Cutter Olfa 18 mm - 1
Il ne me restait plus qu'à commander le matériel et les matériaux. Je récupérai l'ensemble dès le lendemain à quelques détails prêts (je possédais déjà de l'abrasif, des cutters et du petit matériel et les combinaisons et masques m'étaient apportés par des amis). Je décidais également de prendre un Gelcoat gris à la place du blanc. Cela donne une eau un peu plus verte, c'est ce que je souhaitais.

Je n'ai pas fait de demande de devis à d'autres fournisseurs car j'ai obtenu de Quai West, de très bons conseils. Les produits étaient en stock et en plus j'allais bénéficier de l'expérience en stratification de deux de ses vendeurs.

Le premier, Cédric, que je connais personnellement car j'avais fait appel à lui avant pour ses talents de technicien en moule.
Le second, Pierre-Gilles, qui n'est plus à Quai West actuellement mais qui a monté une structure commerciale pour vendre de la prestation de stratification.





mercredi 24 juin 2015

Enduit de finition sur l'ensemble de la piscine et finalisation escalier


Pour cette journée du 24, j'ai préféré illustrer par quelques photos et une vidéo de synthèse les travaux de finition (enduit).







Pour mettre en place l'enduit de l'escalier, nous avons utilisé plusieurs planches de bois que nous avons découpé suivant un arc de cercle. Malheureusement nous n'avions pas suffisamment de bois.
La dernière marche a été faite en plusieurs étapes.
  • Rayon de la marche 1 : 30 cm
  • Rayon de la marche 2 : 60 cm
  • Rayon de la marche 3 : 90 cm


Application de la couche d'accroche

Application de la couche de finition sur les marches supérieures

Finition à l'éponge de l'enduit d'escalier

Rendu final

L'ensemble de la maçonnerie touchait à sa fin. Il ne restait qu'à arrondir les angles entre les parois verticales et horizontales et ce toujours pour faciliter la mise en place du revêtement polyester.

Pour arrondir les angles, le culot d'une bouteille a fait parfaitement l'affaire, cependant il faut quand même avoir un geste assez régulier. Une autre possibilité est l'utilisation d'une boule de pétanque et dans ce cas quel que soit l'angle utilisé dans le geste, l'arrondi reste identique sur toute la longueur.


A la fin de ces opérations, il a fallu être patient. Cela n'a pas été facile. Mon conseil m'indiquait qu'il fallait au moins deux semaines de séchage minimum avant de toucher à quoi que ce soit. Je pouvais donc prévoir la mise en place du revêtement polyester  à la fin de la première semaine de juillet.

mardi 23 juin 2015

Coffrage des murs et enduit des parois verticales

Nous avions atteint la hauteur souhaitée pour commencer le coffrage des murs de ma piscine. Le but étant d'avoir environ 50 cm au dessus du sol en sachant qu'il y aurait par rapport au niveau existant une terrasse en pin d'une hauteur de 10 cm.

Pour réaliser le coffrage, j'ai eu la chance d'avoir à ma disposition quelques planches issues d'une construction précédente et mon ami avait amené des serre-joints de maçon. Vu que nous n'avions pas assez de planches pour réaliser le coffrage des 4 murs, nous l'avons fait en plusieurs étapes.

 L'utilisation de ces planches permet d'avoir en se servant de leur arrête une hauteur de béton identique tout autour. Un décalage en hauteur de parpaing avait été provoqué sur une partie du mur sud (la où commence le banc est). Le premier coffrage nous a permis de rattraper cette hauteur facilement.
Le résultat:

Un jour après, ce premier coffrage séché, nous avons utilisé les mêmes planches pour en réaliser un nouveau côté est. Les planches ont été réglées afin que la partie supérieure du mur soit enduite de deux cm de béton.

Cet enduit a été préparé de la manière suivante avec les quantités suivantes : 3 sauts de sables pour 1/2 saut de ciment. Il faut ajouter de l'eau de façon à obtenir une pâte onctueuse légèrement liquide.


 Les planches restantes nous ont permis de continuer le coffrage pour rattraper le décalage en hauteur de parpaing côté ouest.


Au fur et à mesure du séchage, nous poursuivions le coffrage bout par bout. Et mon collègue maçon commençait en même temps à appliquer une couche d'enduit d'accroche à l'intérieur du spa.


Pour cette couche d'accroche, il  faut s'assurer que le support est propre (nettoyage à l'aide d'une brosse) et il faut humidifier les parois qui vont recevoir cette couche d'accroche. Cet enduit doit être assez liquide (dilution importante) et il se projette à l'aide d'une truelle.

Une caractéristique de cet enduit, c'est que celui-ci fut préparé avec de la chaux. Le mélange était donc constitué de 3 sauts de sable, 1/2 saut de ciment et 1/2 saut de chaux.


Une fois les murs imprégnés de ce gobetis, on les laissa sécher plus ou moins deux heures avant de projeter l'enduit final.

Cet enduit final assez liquide, on lui ajouta du latex de delta pro. Cela augmente son adhérence ainsi que son étanchéité.



Sur la photo ci-dessus, vous apercevez une planche qui est maintenue par un parpaing. Cette planche sert en fait à délimiter l'épaisseur d'enduit.

A l'aide d'une taloche et d'une éponge légèrement humide, on lissa le mur pour obtenir un rendu propre.

Les paries supérieures des murs avaient bien avancé.



Pour terminer cet article, quelques vidéos:

Le geste du maître:


Le mot du maître:

Enduit final :

Lissage enduit:

Réalisation des bords arrondis inférieurs:

Pourquoi faire des bords arrondis, uniquement pour qu'il y ait la meilleure accroche possible pour le futur revêtement polyester. Un angle saillant est très difficile à stratifier.

lundi 22 juin 2015

Scellement du skimmer

Nous avions décidé de positionner le skimmer dans l'angle Nord-Est de ma piscine-spa. Ce choix avait été décidé vis à vis de la position des buses de refoulement mais aussi vis à vis des vents dominants qui soufflent majoritairement de l'ouest. En le positionnant de cette manière, il serait le plus efficace pour récupérer tout ce qui tombe des arbres environnants.


Au départ, le skimmer était vraiment collé dans l'angle. Mais sachant que j'allais utiliser pour ce bassin un revêtement polyester au lieu d'utiliser un liner, je décidais d'appeler un ami qui avait fort l'habitude de réaliser ce type d'opération.

Et là grosse boulette, il fallait absolument que le skimmer soit positionné en ayant une marge de béton extérieure sur tous les côtés d'au moins 5 à 10 cm. La raison, avoir assez d'espace pour mettre en place le mat de verre tout autour du skimmer pour l'imprégner de résine.


On a donc du recommencer ce scellement. Pour cela nous avons cassé une partie du parpaing qui était sur sa droite et avons réalisé à l'aide de planche un coffrage qui permettrait d'avoir cet espace de béton nécessaire dans l'angle.






jeudi 18 juin 2015

Scellement des buses de massage côté Sud + buse de refoulement de la filtration

Pour cette journée du 18 Juin, nous nous sommes occupés principalement de la mise en place des buses de massage côté sud ainsi que des buses de refoulement de la filtration.




Pour cet article, je ne serais pas expansif, car la mise en place des traversées de parois ou des buses de massage ont été clairement expliquées dans le post précédent.

Vérification de l'alignement des buses de refoulement:

Mise en place des buses de massage:

 

Vue du scellement Est:

Vue générale de l'ensemble:

 Vu qu'il nous restait un peu de béton prêt, nous l'avons utilisé pour continuer à monter les marches du spa.


Le mot de la fin est donné par mon ami maçon au sujet de la colle pour les raccords PVC.